RENOVATION FORD 351W boré/strocké 427Ci

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Re: RENOVATION FORD 351W boré/strocké 427Ci

Messagepar Bob Bondupont » 28 Jan 2016, 15:23

harley81 a écrit:Je vous raconterai, la suite, demain


La suite ! la suite ! ;) :mrgreen: Bravo pour ce boulot méticuleux...
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Re: RENOVATION FORD 351W boré/strocké 427Ci

Messagepar harley81 » 29 Jan 2016, 00:32

:ugeek: :ugeek: Bon, la suite,
Tout d’abord, un petit rappel, tout doit être nettoyé et très propre.
Pour vérifier le jeu entre les soupapes et les têtes de pistons, j’ai utilisé la méthode MOUSS, avec de la pâte à modeler (de sculpteur) que j’ai acheté dans un magasin pour peintres (pas en bâtiment).

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Tout d’abord, je remonte en provisoire la chaîne de distribution, pour pouvoir faire tourner le moteur à la main. Je mets en place de la pâte à modeler sur les réservations des soupapes sur les têtes de pistons.

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Puis je réutilise un joint de culasse et je monte une culasse (serrage léger à 7 m-kgs). Je monte les studs sur 2 cylindres (par sécurité, je préfère vérifier 2 fois), j’essaie de déterminer la longueur approximative d’une tige de culbuteur à l’aide d’un outil (tige à vis) COMP CAMS, je mets en place sur le premier cylindre, un culbuteur que j’avais (ratio 1.6), vu que je n’avais pas encore reçu les nouveaux en ratio 1.7, sur la soupape d’échappement et je fais tourner le moteur, 3 ou 4 fois. Je recommence pour l’admission et par sécurité, la même chose sur le deuxième cylindre.

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Je redépose l’ensemble culasse et puis, avec un cutter, je découpe la pâte à modeler, à l’aplomb des pistons. Y a plus qu’à mesurer la hauteur. Dans mon cas, entre 6 et 7mm, c’est bon, car malgré la différence de ratio des culbus, ça passe, j’aurais entre 4 et 5mm de jeu au final.

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J’en profite pour changer le joint double lèvre situé sur le carter de distribution. C’est pas de la tarte pour l’enlever si on n’a pas une presse. Je le pose bien à plat sur l’étau ouvert et je me sers de la massette anti rebond FACOM comme d’un tas, pour chasser le joint à remplacer

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Pour mettre en place le nouveau, malgré l’huile, ça force sérieux. Un coup de pot, un des « couvercle » des deux supports de moteur fait pile le diamètre et comme sur les deux, j’en ai un d’arraché que je remplacerai plus tard, je m’en sers de plateau pour renter le nouveau joint, en force, à l’étau.

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Je mets en place le carter de distribution et la pompe à eau.

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Ensuite je remonte la pompe à huile, puis le carter d’huile chaque vis « torqué » comme il faut, je retourne le moteur sur le support pour enfiler la tige octogonale qui entraîne la pompe à huile et me..e, re démonte le carter d’huile et la pompe à eau, il faut l’enfiler avant, car par-dessus ça ne passe pas. Je le saurais pour la prochaine fois.

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Avant de remonter le haut moteur, je « prime » le circuit d’huile. Pour cela, je pose le filtre à huile, je remplis le moteur de 5 à 6 litres d’huile, je pose les poussoirs hydrauliques et je me fais une petite rallonge comme sur la photo ci-après.

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Je place cette « rallonge » sur l’emplacement du distributeur, la perceuse au bout et je fais tourner, au début rien ne vient et puis, d’un coup. STOOOOOOOOOOOP, une giclée d’huile (ça ne fera que la seconde fois, les Cassoulets savent de quoi je veux parler) à travers le garage. J’avais oublié de poser la jauge en bout de la pression d’huile, pu..in, les pompes à huile haut débit, ça débite….. Nettoyage de l’ensemble.
Je fais tourner jusqu’à ce que de l’huile commence à remonter par les coupelles des poussoirs hydrauliques.

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Je passe à la pose des nouveaux joints de culasse métalliques en 3 feuilles d’acier.

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Puis pose des culasses avec « torquage » des vis de culasse en 3 passes pour les vis courts et en 4 passes pour les vis longs, d’après les directives d’AFR, 100ft-lbs pour les vis courtes et 110 ft-lbs pour les vis longues et en respectant, à chaque fois, l’ordre de serrage.

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Les couleurs sur les têtes de vis, et bé non, ce n’est pas pour faire joli, c’est du fusain de peintre pour faire des pastels, à chaque passe de serrage je passe un coup de fusain comme ça, je n’en oublie pas. Ça part d’un coup de chiffon.

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Ben, la suite demain si tout va bien. :ugeek: :ugeek:
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Messagepar mouss » 29 Jan 2016, 10:36

4 mm de jeu piston/soupapes: pas de problème, tu pourras même te permettre des surrégimes ;) !
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Re: RENOVATION FORD 351W boré/strocké 427Ci

Messagepar harley81 » 30 Jan 2016, 18:30

Bob Bondupont a écrit:
harley81 a écrit:Je vous raconterai, la suite, demain


La suite ! la suite ! ;) :mrgreen: Bravo pour ce boulot méticuleux...


Merci Bob,
C'est tout de même moins méticuleux que la remise en état de ta pompe à essence.
Tu penses la monter sur ta GT 40 :?:
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Re: RENOVATION FORD 351W boré/strocké 427Ci

Messagepar Bob Bondupont » 30 Jan 2016, 21:13

Tu rigoles, ces pompes à essences, c'est du bricolage facile pour les soirées d'hiver. Remonter un V8, c'est une autre paire de manche !

Je vais même en monter une paire ! J'ai réussi à ressusciter un des deux switches malades, avec le bon ça va me permettre d'en mettre une paire en service, installées en série (une seule ne débiterait pas assez pour le moulin). J'attends deux kits de joints neufs, et il me restera à les tester avec de l'essence avant de les mettre dans l'auto...
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Re: RENOVATION FORD 351W boré/strocké 427Ci

Messagepar Hellboy19 » 31 Jan 2016, 00:03

Impressionné par ton organisation ! Super boulot, je me répète mais c'est carrément chirurgical.
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Re: RENOVATION FORD 351W boré/strocké 427Ci

Messagepar Alain 72 » 31 Jan 2016, 00:11

+1 bravo pour ce beau reportage
travail méthodique et méticuleux
on attend la suite ...bon WE
Kit Cobra RAM V8 Rover :
" ce n'est pas la plus belle , mais c'est la mienne "
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Re: RENOVATION FORD 351W boré/strocké 427Ci

Messagepar lino47 » 31 Jan 2016, 18:11

Super boulot magnifique......................pour moi toujours dans le brouillard finalement mon 302 a un calage de 351 si si
Malgré l'aide de Mouss ça démarre toujours pas ,Quand je redemonte le bougie sont noyé .je vais tout reprendre a zero dans la semaine ,elle va pas tardé a cramer cette bagnolle
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Re: RENOVATION FORD 351W boré/strocké 427Ci

Messagepar Off496 » 31 Jan 2016, 21:53

Que de souvenirs ....! Bravo l'horloger ;)
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Re: RENOVATION FORD 351W boré/strocké 427Ci

Messagepar harley81 » 31 Jan 2016, 22:30

lino47 a écrit:.pour moi toujours dans le brouillard finalement mon 302 a un calage de 351 si si
Malgré l'aide de Mouss ça démarre toujours pas ,Quand je redemonte le bougie sont noyé .je vais tout reprendre a zero dans la semaine ,elle va pas tardé a cramer cette bagnolle



Serge, ce serait dommage de la cramer, appelle moi avant, elle a un si beau c.l :oops: :oops: :oops:
Pour l'ordre d'allumage, j'ai trouvé ça sur le bouquin "HOW TO REBUILD SMALL-BLOCK FORD ENGINES"

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Essaie la solution 2 si la 1 ne marche pas.
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Messagepar harley81 » 31 Jan 2016, 22:38

Le bouquin en question

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Messagepar harley81 » 02 Fév 2016, 00:59

Samedi, suite à ce que m’avait dit Mouss, lors du Nouvel An, après avoir installé les bons culbuteurs (ratio 1.7), je vérifie, par sécurité, au comparateur, la levée des soupapes. D’après les calculs je devais avoir 16.12mm et je trouve 11.5mm environ. Il y a comme un os.

J’appelle Michel qui me demande si j’ai pris en compte l’enfoncement des coupelles (des poussoirs hydrauliques), du moment que le circuit d’huile n’était pas et pour cause, en pression.

Et bé ! non, je n’en avais pas tenu compte, j’ai appuyé un peu fortement sur la tige du culbuteur et elle s’est enfoncée de 2,5mm environ, mais avec le ratio de 1.7 cela devient 4.25mm à l’arrivée, les voilà, les mm manquants.

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Résultat, soit démontage des culasses et repasser la pâte à modeler sur les têtes de pistons, mais avec les joints de culasses métalliques torqués à 110 ft-lbs, je n’y tiens pas, craignant pour la bonne santé des dits joints dans le futur. Michel, me donne une solution qui me convient mieux, à l’ancienne, bourrer par le trou de la bougie, de la ficelle, le piston en position haute pour éviter que les soupapes ne tombent dans le cylindre et pour pouvoir enlever les ressorts de soupapes afin qu’il ne s’exerce aucune pression sur la coupelle hydraulique du poussoir.

Pour info, d’origine, j’avais une levée de 12,48mm et je passe à 16,12mm, pour le jeu entre la tête du piston et les soupapes, ça devient critique, donc à vérifier. Les 6 à 7mm de jeu que j'avais risquent de se transformer en 2mm de jeu minimum (je croise les doigts, verdict demain).
Dans mon cas, de passer d’un ratio de 1.6 à un ratio de 1.7 pour les culbuteurs, cela augmente la levée des soupapes de presque 1mm (0.95mm précisément).

J’entre un peu dans les détails, mais ma mésaventure, peut servir à quelqu’un d’autre, par exemple si quelqu’un veut changer les joints de queue de soupape ou les ressorts, sans avoir à déculasser (ça peut éviter de remplacer les joints de culasses où d’enlever pipe admission/carburateur…..).

Ce que je vais faire dès Mardi. Je ferai un petit compte-rendu de l’opération.

Ca y est j'ai pu, enfin, commander mes tiges de culbuteurs, encore merci à Avmaviator pour son aide précieuse et rapide, il a directement contacté COMP CAMS.
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Re: RENOVATION FORD 351W boré/strocké 427Ci

Messagepar Eric S » 02 Fév 2016, 12:03

je n'ai pas compris le coup de la ficelle??
Bon je n'ai pas compris vraiment le reste non plus mais si tu pouvais expliquer rapidement l'astuce de la ficelle?
Une corde j'aurais compris, s'eut été pour aller te pendre mais la ficelle??
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Messagepar Alain 72 » 02 Fév 2016, 14:39

ce qui serait super , c'est de l'expliquer avec une petite vidéo ???
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Re: RENOVATION FORD 351W boré/strocké 427Ci

Messagepar Avmaviator » 02 Fév 2016, 18:20

Eric S a écrit:je n'ai pas compris le coup de la ficelle??
Bon je n'ai pas compris vraiment le reste non plus mais si tu pouvais expliquer rapidement l'astuce de la ficelle?
Une corde j'aurais compris, s'eut été pour aller te pendre mais la ficelle??


Quand tu met de la ficelle dans le cylinder elle interdit la valve de decsendre. Ca cree un support physique qui tiens les valves. Ça rempli le cylindre avec quelque chose de solide. Suffit de faire passer la ficelle a travers le trou de la bougie. Tu peut aussi utiliser de l'air compresser a partir du trous de la bougie mais c'est moins stable.
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Messagepar SC06COB » 02 Fév 2016, 20:56

Dis donc Serge tu sais que c'est à la mode la visite d'usine. Tu devrais faire une annonce dans ton patelin, tu aurais du monde à venir voir ton atelier de restauration de V8 qualité horlogère. Les Suisses vont t'envier. :D

Il est déjà assez beau comme ça ton moulin, avec tout ce que tu lui mets dedans, je suggère que tu le catalogue comme oeuvre d'art contemporain. les Suisses vont adorer !!! :mrgreen:

Sans déconner c'est super la vie de retraité ....
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Re: RENOVATION FORD 351W boré/strocké 427Ci

Messagepar ROBY427 » 02 Fév 2016, 22:06

Serge, quel va être l’intérêt de bloquer tes soupapes en position fermée (avec la ficelle) ? Ok tu vas pouvoir démonter les coupelles et les ressorts mais après ? tu vas pouvoir vérifier la levée et la course des culbuteurs sur les soupapes mais est-ce que ça sera suffisant pour vérifier tes jeux pistons hauts/soupapes ouvertes ?

En tous les cas tu peux déjà remonter le bloc dans la voiture, c'est nickel.

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Re: RENOVATION FORD 351W boré/strocké 427Ci

Messagepar mouss » 03 Fév 2016, 09:31

ROBY427 a écrit:Serge, quel va être l’intérêt de bloquer tes soupapes en position fermée (avec la ficelle) ? Ok tu vas pouvoir démonter les coupelles et les ressorts mais après ? tu vas pouvoir vérifier la levée et la course des culbuteurs sur les soupapes mais est-ce que ça sera suffisant pour vérifier tes jeux pistons hauts/soupapes ouvertes ?

En tous les cas tu peux déjà remonter le bloc dans la voiture, c'est nickel.

ROBY427


Ben oui, ça permet de vérifier très précisément le jeu piston / soupapes sans déculasser :idea: , "J'essplique":

- tu mets un piston au PMB
- tu démontes les 2 culbus correspondants
- tu enfiles de la ficelle (assez grosse, plutôt de la cordelette diamètre 4 à 8 mm) par le trou de bougie
- tu tournes le vilo pour que le piston monte jusqu'à ce qu'il compresse la ficelle contre la culasse
- tu démontes les clavettes, coupelles et ressorts des 2 soupapes
- tu mets un fil de fer dans les gorges de clavettes des 2 soupapes (TRES IMPORTANT) :!:
- tu tournes un peu le vilo en arrière et tu retires la ficelle
- tu tournes le vilo pour mettre le piston au PMH explosion
- tu remontes les 2 culbus, réglés sans jeu avec les soupapes fermées (en les tirant vers la haut par la queue...)
- tu relaches les soupapes pour qu'elles "tombent" sur le piston
- tu fais doucement 2 tours de vilo en vérifiant que tu as toujours au moins 2 mm de jeu entre queues de soupapes et rouleaux de culbus...

A toi Serge pour le reportage photos ! ;)
mouss
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Re: RENOVATION FORD 351W boré/strocké 427Ci

Messagepar ROBY427 » 03 Fév 2016, 13:57

OK, merci Michel c'est très clair. Ca signifie que tu auras au mini 2mm de jeu et ce sans tenir compte du fonctionnement internes des poussoirs hydrauliques.

Euh.. et à la fin on oublie pas d'enlever les fils de fer aux emplacements des clavettes.... :D

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Re: RENOVATION FORD 351W boré/strocké 427Ci

Messagepar harley81 » 03 Fév 2016, 19:02

Merci Michel, alors, le reportage photo,
Ce matin je n’étais pas libre, tu me fais gagner du temps et ton explication est très claire.
Je l’ai suivie à la lettre mais en y apportant une petite modification (amélioration ?? enfin c’est un petit peu plus long à faire) comme on en avait parlé au téléphone.
Je fais un petit retour en arrière.
Dès que j’ai reçu ces satanés culbuteurs, j’en ai monté sur 2 cylindres pour essayer de déterminer la bonne longueur de mes tiges de culbuteurs. Pour cela, j’avais commandé une tige de culbuteur réglable de 7.5’’ à 8.7’’ et j’ai reçu une qui va de 6.8’’ à 7.8’’ (trop courte malheureusement). Ne voulant pas repartir pour 3 semaines de délai, j’ai décidé de détordre une des miennes, de la scier et de faire usiner un embout par un ami qui a un tour, je n’ai plus eu qu’à meuler la tige à la bonne longueur, par tâtonnement (j’avais une idée sur la longueur, quand j’ai mis la tige livrée, elle allait à peu près bien, mais légèrement trop courte, les ressorts de soupapes étant tarés très dur, dès le premier tour de vilo elle s’est pliée au niveau du filetage).
J’ai donc commandé les tiges de culbuteurs « ball to ball » diamètre 5/16 et longueur 7.8’’ en COMP CAMS. Il se trouve que c’est exactement les mêmes que sur le Big Bloc 454Ci Chevrolet de mon ami, pour les montages à blanc, je me sers des siennes en attendant.

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Je vous parle de cette tige « refaite maison» car elle va me resservir pour autre chose.
Je reviens à cette recherche de jeu soupapes/pistons, j’ai voulu neutraliser l’enfoncement de la coupelle dans le poussoir en faisant usiner cette petite pièce par Didier, je l’ai placée dans le poussoir (voir photo) et comme cela j’avais au total, ma bonne longueur de tige de culbuteur 7.8’’, sans jeu.

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J’en ai profité pour constater au comparateur la levée des soupapes qui m’intriguait, avec cette petite pièce je neutralise l’enfoncement de la tige de culbu dans le poussoir, elle passe de 11.5mm précédemment à 16.2 mm environ, plus proche de mon calcul (voir ci-dessus)
Ensuite, j’ai fait exactement comme tu dis Michel, jusqu’à ce que la ficelle soit comprimée et j’ai déposé les clavettes, coupelles et ressorts. J’ai mis en place un ressort très faible, de récupération, en remplacement des ressorts d’origine et j’ai remonté les coupelles et clavettes (voir photo). Je peux ainsi faire descendre les soupapes, juste avec les doigts et elles sont toujours en haut et ne risquent pas de tomber dans les cylindres.
Ah ! un petit truc tout c.n à ne pas faire, mettez un bout de papier dans le trou d’huile situé dans la culasse, car en déposant les clavettes (pas facile avec les ressorts bandés), et bien, il y en a une qui a foutu le camp dans ce petit trou, coup de pot, elle s’est arrêtée juste sur le bord u bloc moteur, 1mm de plus et elle partait dans les conduits d’huile du bloc moteur, et alors là, pour aller la repêcher, ……. ,,, J’ai pu la sortir avec un petit aimant et depuis, je bouche tous les trous qui vont vers le bas avec du papier.

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1.2ml à 1.5ml de ficelle diamètre 6mm environ

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Ensuite, même topo que tu m’avais dit. N’ayant qu’un ressort mou et qu’une « petite pièce » usinée, j’ai fait l’admission et puis après l’échappement.
Reficelle pour le remontage des ressorts moteur et voilà. J’ai relevé au comparateur 3mm de jeu à l’échappement et 3.5mm à l’admission, je pense que c’est normal vu les valeurs de mon arbre à cames.

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Le papier dans l'angle c'est pour ne plus tomber de clavette ou autre dans le bas moteur :evil: :evil: :evil:

Puis réglage des culbuteurs sur un cylindre pour vérification de la bonne longueur des tiges de culbu avec le tuto de « Lunati » qui est bien fait.

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Les ressorts sont bandés
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En attendant les tiges de culbuteurs neuves et suite à mon problème de lubrification ?? , j’installe un ACCUSUMP avec vanne EPC. Vu la capacité d’huile d’un 351W (6.5 à 7litres) un conseiller ORECA Store me préconise le modèle 2 litres, suffisant pour mon moteur. Il rentre au chausse pied dans le compartiment moteur, je suis obligé de modifier les alimentations et emplacements des périphériques circuits huile et eau.

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