rectification aile AV

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Messagepar Bob Bondupont » 11 Jan 2017, 20:58

J'y ai songé, mais finalement je ne l'ai pas fait. N'ayant pas tes talents, ça m'aurait pris trop de temps et la saison froide arrivait à grands pas...
En plus, j'ai repris complètement le circuit électrique et je voulais le refaire et le modifier pour pouvoir à l'avenir déposer le tableau de bord sans que toute l'electricité vienne avec. Difficile avec ces boites à fusibles encastrées. (je pourrais toujours en mettre après, même si elles restent vides :mrgreen: )

Au premier WE de beau temps, séance fibrage : réparer les parties cassées et manquantes et boucher les trous. Ensuite, reconstituer le retour en fibre qui remonte sous le pare-brise, qui avait complètement disparu.

Image

Le tableau était vrillé, et en coupant la partie cassée, miracle, il a repris sa forme tout seul. J'ai refibré en serrant une petite barre en alu pour le remettre bien droit.

Après séance masticage et ponçage...

Image
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Re: rectification aile AV

Messagepar Alain 72 » 11 Jan 2017, 21:37

Beau travail ....après c'est peinture vermiculée haute température ???
Kit Cobra RAM V8 Rover :
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Messagepar Bob Bondupont » 11 Jan 2017, 22:17

Hé bé non, surtout pas... Je cherche à faire ressembler l'intérieur de l'auto (dans la mesure du possible) aux cockpits des GT40 originales, dont les tableaux de bord étaient entièrement peints en satiné noir.

Donc solution satinée noir retenue, pas de peinture vermiculée.
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Messagepar mouss » 11 Jan 2017, 23:40

Beau boulot bob car il avait vraiment l'air mal en point!
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Re: rectification aile AV

Messagepar Bob Bondupont » 12 Jan 2017, 00:26

Ouais, il est pas passé loin de la poubelle ! Mais c'était que le début... ;)
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Re: rectification aile AV

Messagepar Bob Bondupont » 21 Jan 2017, 23:57

Malgré le froid polaire, j'ai réussi à avancer un peu...

J'ai d'abord fini les réparations et rebouchages de trous divers du tableau de bord, puis mis en apprêt :

Image

Ensuite, j'ai repercés les bons trous aux bons endroits : les témoins lumineux sous les compteurs et l'emplacement d'une jauge supplémentaire à droite, puis peint le tout en noir satiné.

A ce moment, j'ai ressorti de mes cartons une grille de ventilation du modèle GT40 d'origine, pas toujours facile à trouver, que j'avais déniché il y a des années (provenances possibles diverses, Lotus Elan pour la mienne).
Mais au moment de la présenter sur son futur emplacement, avant de la repeindre, arghhh ! horreur glauque, elle passe pas ! Sa forme est en fait légèrement différente de l'ersatz bricolé qu'il y avait avant, et je n'avais pas anticipé :cry:

Bonnnn ! Et ben, tant pis pour la peinture... Y'a plus qu'à tailler l'emplacement de la grille dans la fibre du tableau de bord, et j'en profite pour quelques retouches :

Image

restera à boucher les trous dessous à la fibre, et ... à repeindre !

Ouf ça y est enfin... Je ne suis pas très doué pour la peinture, et je m'y serais quand même repris à deux fois pour la dernière étape, mais je déclare l'opération terminée. C'est pas la qualité pro, s'en faut de beaucoup, mais je suis content du résultat.

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Messagepar Bob Bondupont » 22 Jan 2017, 00:30

Entre deux séances de mastiquage/ponçage/peinture, petite récréation passée à refaire les jauges Smiths (provenance Jaguar type E) que je vais installer à la place des VDO super moches qu'il y avait avant. C'est ce que j'ai trouvé de plus proche visuellement des jauges originales, absolument introuvables (car fabriquées spécifiquement pour les GT40 originales)

Avant :

Image

Après

Image

Je les ai testé sur l'établi, elles fonctionnent nickel, 50 ans bien tapés après leur première mise en service !

En plus, elles doivent pouvoir se calibrer finement grâce à deux petits réglages au dos de leur boitier. Dès que j'aurais reçu les nouvelles jauges de réservoir, je pourrais réaliser l'opération.

Cependant attention, sur ce type de jauges, comme sur pratiquement toutes les jauges smiths électriques d'ailleurs (et pas que), leur mesure n'est fiable que si la tension qu'elles reçoivent est stabilisée à 10V, pour éviter les conséquences sur l'affichage des variations de tensions en fonction du régime moteur pouvant osciller entre 12 et 14V.
Sur les autos des années 60/70, un astucieux bidule électromécanique, grand comme une petite boite d’allumettes, permettait à ces jauges de recevoir une tension écrêtée grosso-modo dans les eaux des 10V...

J'ai eu plutôt recours à la technologie moderne, en installant un régulateur de tension moderne purement électronique. C'est gros comme l'ongle de mon petit doigt, ça coûte 1 € pièce, c'est précis à 2-3% près et virtuellement inusable !
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Messagepar lino47 » 22 Jan 2017, 01:24

Toujours dans le détail en tout cas de superbe amélioration ............splendide
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Messagepar harley81 » 23 Jan 2017, 13:27

Superbe travail de finition. :shock: :shock: en particulier la périphérie des manos fuel.

Je suis intéressé (je pense ne pas être le seul) par ton "histoire" de régulateur de tension de 12/14v en 10v étant donné que toutes mes manos sont en Smiths.
J'ai rapidement regardé sur internet et je n'en vois qu'avec 3 entrées, peux-tu nous donner des précisions sur ces régulateurs de tension ainsi que sur le raccordement électrique ?

Merci
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Messagepar pxav428 » 23 Jan 2017, 13:45

harley81 a écrit:Superbe travail de finition. :shock: :shock: en particulier la périphérie des manos fuel.

Je suis intéressé (je pense ne pas être le seul) par ton "histoire" de régulateur de tension de 12/14v en 10v étant donné que toutes mes manos sont en Smiths.
J'ai rapidement regardé sur internet et je n'en vois qu'avec 3 entrées, peux-tu nous donner des précisions sur ces régulateurs de tension ainsi que sur le raccordement électrique ?

Merci

oui, ça m’intéresse aussi pour la Mustang.
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Re: rectification aile AV

Messagepar harley81 » 23 Jan 2017, 14:32

harley81 a écrit:Superbe travail de finition. :shock: :shock: en particulier la périphérie des manos fuel.

Je suis intéressé (je pense ne pas être le seul) par ton "histoire" de régulateur de tension de 12/14v en 10v étant donné que tous mes manos sont en Smiths.
J'ai rapidement regardé sur internet et je n'en vois qu'avec 3 entrées, peux-tu nous donner des précisions sur ces régulateurs de tension ainsi que sur le raccordement électrique ?

Merci
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Re: rectification aile AV

Messagepar Bob Bondupont » 23 Jan 2017, 22:01

harley81 a écrit:Je suis intéressé (je pense ne pas être le seul) par ton "histoire" de régulateur de tension de 12/14v en 10v étant donné que toutes mes manos sont en Smiths.
J'ai rapidement regardé sur internet et je n'en vois qu'avec 3 entrées, peux-tu nous donner des précisions sur ces régulateurs de tension ainsi que sur le raccordement électrique ?


C'est très simple...

D'origine, au moins sur les anglaises des années 50/60/70, il y avait ce bidule électromécanique (ici un "Lucas voltage Stabiliser" modèle d'époque qui se trouve encore facilement, pour une vingtaine d'€) :

Image

A priori, et pour ce que j'en sais, il y a à l'intérieur de cette petite boîte un bilame, qui est légèrement chauffé par une petite résistance. Ce bilame coupe/remet le jus alimentant la jauge électrique, de façon intermittente rapide (plusieurs fois/seconde) et à peu près calibrée pour qu'on ait grosso modo une alimentation moyenne lissée à 10V en sortie, pour entre 12 et 14 V en entrée (les variations de voltage entre 12V et 0V sont trop rapides pour être mesurées avec un multimètre digital).

Avec l'inertie de la jauge, qui réagit lentement aux changement de voltage, on a une lecture à peu près correcte et stable. C'est évidemment assez imprécis, et soumis à l'implacable vieillesse de tout ce qui est plus ou moins mécanique, mais ça a rendu de bons et loyaux services aux amateurs d'anglaises pendant des décennies..

Voici le schéma électrique de branchement : entre 12V et 14V à l'entrée pour 10V moyen à la sortie en alim de deux jauges.

Image

La technologie moderne et les semi-conducteurs ont permis d'obtenir une réponse purement électronique à ce même souci (les jauges VW et Audi modernes des années 80/90, par exemples sont aussi calibrées pour ne recevoir que du 10V)
Pas de pièces en mouvement, pas de résistance qui chauffe, virtuellement inusable, etc, Ne me demandez pas comment ça fonctionne, c'est de l'électronique, j'y comprends rien.

Le modèle usuel à effectivement trois pattes : si on le place face à soi (reposant sur son dos plat), la patte de gauche reçoit le 12V de la batterie (après fusible), la patte du milieu est à raccorder à la masse, celle de droite est à raccorder à l'alim des jauges à qui elle délivrera du 10V stabilisé (à 2-3% près).

Image

Sur mon exemplaire, comme suggéré sur un site du net, j'ai constaté que le dos de fixation (avec le trou) est métallique et en continuité électrique avec la patte du milieu (vérifié au multimètre) à mettre à la masse. J'ai donc directement coupé la patte du milieu, et raccordé la fixation à trou à la masse avec une cosse à œil+fil et un petit boulon/écrou (et un peu de graisse spéciale conductrice).

Sur les deux autres pattes, j'ai soudé un fil + gaine thermorétractable, et intercalé le micro machin sur le circuit d'alim des jauges...
Mesuré au multimètre après raccordement, ça donne du 10V exact au nanopoil près (logiquement, l'affichage n'est pas le même sur la jauge avec et sans, ça baisse sensiblement)...
C'est tellement petit, que ça tient même à l'intérieur d'un stabilisateur de voltage Lucas d'origine évidé, pour les accros de l'origine.

Seule précaution en achetant le bidule sur le net : vérifier que c'est une tension de sortie en 10V (il en existe pour 2, 5, 7V, etc) et d'un ampérage suffisant pour alimenter deux jauges (le mien supporte 1A en stabilisé, 2,5A en pic, c'est large...). Au delà de deux jauges, il vaut mieux en mettre un second.

(évidemment c'est pour les jauges électriques, hein, pas besoin pour les jauges mécaniques :mrgreen: :D )

Mais attention, si vous avez le système Lucas d'origine, qui marche de façon satisfaisante, vous ne gagnerez pas grand-chose à passer au petit truc électronique. Et je crois aussi que les refabrications récentes de jauges Smiths n'ont plus besoin de stabilisateur de voltage...

Ceci dit, j'ai toujours entendu les possesseurs de GT40 anciennes, équipées de jauges smiths "d'occase" se plaindre de leur imprécision... Pas de stabilisateur installé en général, alors forcément...
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Messagepar Bob Bondupont » 23 Jan 2017, 22:14

En plus, sur mes jauges de tableau de bord, on peut les calibrer finement. Quand j'aurais récupéré les plongeurs neufs, je ferai un post sur le sujet...

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Re: rectification aile AV

Messagepar Bob Bondupont » 05 Fév 2017, 21:57

Bon petite mise à jour...

Quand j'ai eu le tableau de bord de sorti, j'ai eu une vue d'ensemble du circuit électrique. Et là, je me suis dit que j'étais un chanceux...
Chanceux de pas avoir vu mon auto finir en feu de joie, vu ce que j'ai trouvé dessous. Je vous fais pas le musée des horreurs, mais entre les épissures à la mormoil pour rajouter des circuits à l'arrache, les circuits alimentés direct sans passer par un fusible, les interrupteurs qui prenaient toute la puissance sans relais intercalés, des bouts de chatterton partout, des dominos, etc...Beuark !

J'ai pas réfléchi et j'ai tout viré ! En disséquant le cadavre, on pouvait voir que l'auto avait été correctement montée à l'origine, mais en suivant le schéma GTD de l'époque notoirement sous-dimensionné en protection (fusibles et relais), et surtout que les modifs/rajouts/re-modifs/etc ultérieures ont été faites en dépit du bon sens.

Bref, tout est à reprendre, et notamment rajouter des fusibles, des relais et installer des interrupteurs et jauges plus en phase avec ce qu'on trouvait sur les originales.

Comme toujours, une intervention en amenant une autre, puis une autre, etc, je me suis retrouvé à démonter un bout de panneau alu du cockpit, pour récupérer quelques fils électriques planqués dessous. Et là aussi, ce que j'ai vu ne m'a pas plu...
Alors, devinez ? ... Gagné, j'ai tout viré :mrgreen: Il reste plus grand-chose...

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Sur ces toutes premières GTD, le kit comprenait un "tub" en fibre de verre, qui formait d'une pièce le fond le plancher les cotés et les pontons coté intérieur dans l'auto. Ce "tub" se glissait dans le châssis pour habiller l'intérieur, collée au Sikaflex. C'est cette fibre de verre qui était revêtue d'une peau d'aluminium très fine.

Déjà, la fibre était pas moulée au millimètre, et il y avait quelques bonne grosses approximations, généreusement comblées au Sika. Et je me suis aperçu que les panneaux d'alu étaient juste rivetés sur la fibre, sans être pris sur le châssis. C'était juste pour la déco !
J'avais déjà refait proprement le fond de l'auto l'année dernière, maintenant au tour du reste !

J'ai donc découpé la fibre, et viré les panneaux d'alu...

Image

Maintenant, reste à refaire le tout correctement... :?
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Messagepar mouss » 05 Fév 2017, 22:55

Mais Bob, ça va pas???
Dans quel état tu nous a mis cette pauvre GTD !!! :shock:
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Messagepar Bob Bondupont » 05 Fév 2017, 23:29

D'autant plus que mon employeur bien aimé vient de m'octroyer une sympathique promotion, donc retour en région parisienne plus tôt que prévu... Le compteur tourne, et tout doit être prêt pour quand il s'agira de remonter l'auto dans le grand nord...

Mais, comme au bureau, je travaille mieux quand il y a un peu de pression :? :mrgreen: Plus une minute à perdre...
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Messagepar Franck » 05 Fév 2017, 23:38

Vache ;) tu t’éclates je vois :D
Bon courage avec le faisceau
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Re: rectification aile AV

Messagepar mouss » 05 Fév 2017, 23:41

Bob Bondupont a écrit:D'autant plus que mon employeur bien aimé vient de m'octroyer une sympathique promotion, donc retour en région parisienne plus tôt que prévu......


Aïe....Tu parles d'une promo !!! :?
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Re: rectification aile AV

Messagepar lino47 » 06 Fév 2017, 03:50

Tu es vraiment un furieux en tout cas surement la plus belle GTD dans quelques mois,courage Bob :?
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Re: rectification aile AV

Messagepar Bob Bondupont » 25 Fév 2017, 21:06

Bon, un petit update, le temps passe...

De retour des cimes enneigées, j'ai trouvé mes nouvelles jauges de réservoirs qui m'attendaient dans la boite aux lettres, en provenance des USA.
J'ai attaqué direct le calibrage de mes jauges à essence... Tant que j'ai le circuit électrique sur l'établi c'est plus facile.

A l'arrière du boitier des jauges de TdB, on trouve deux petits bouchons en liège :

Image

En les faisant sauter (invariablement, après 50 ans sous un tableau de bord, il partent en miettes facilement) et on a accès à deux espèces d'encoches.

Image

On peut agir sur ces encoches en y engageant un tournevis adapté et en tournant dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas une vis de réglage, mais ça déforme plus ou moins, en quelques sorte, la structure support de l'aiguille. Pour les curieux, voici une photo des entrailles de ces jauges, pêchée sur le net.

Image

En alimentant le système en 10V stabilisé, avec les jauges de réservoirs raccordées, on y insère un tournevis (isolé, vu la proximité du branchement au positif côté gauche) et on constate de visu que ça peut décaler l'aiguille d'un côté ou de l'autre.

Bon, y'a plus qu'à, et on met la jauge de réservoir à position "full". Dans mon cas, l'aiguille monte doucement (j'adore cette lente montée très vintage) et se fini par se stabiliser un peu au dessus de la marque des 3/4.

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En ajustant par petites touches sur l'encoche de gauche (en regardant par l'arrière), on peut amener la mesure sur le F de "Full". C'est assez sensible, mais ça marche plutôt bien.
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On fait la même chose de l'autre côté pour le E de "Empty"..

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Et voilà, y'a plus qu'à faire la même chose pour la deuxième jauge...

Du fait que mes réservoirs sont remplis à la mousse Explosafe, je ne peux utiliser que des jauges de réservoir tubulaires verticales, que ne se trouvent que dans des longueurs fixes (de pouce en pouce).

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La plus grande hauteur qui passe laisse 2cm entre la bas de la jauge et le fond du réservoir, ce qui me laisse environ pour 30-40km d'autonomie par réservoir après que l'aiguille soit sur "E" (calcul un peu à l'arrache, mais je dois pas être loin). Ça suffira...
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